Строничка. Аквариумная и не только.
Среда, 21 Февраля 2018, 00:03
Меню сайта

Поиск

Новые сообщения · Участники · Поиск
Страница 1 из 11
Строничка » Книга Бытия » Подвальчик Сергея Лазо » Комплекс на основе глины
Комплекс на основе глины
PantagruelДата: Воскресенье, 25 Июня 2017, 15:01 | Сообщение # 1
Одмине
Offline
Грунты на основе глины, конечно, не для всякой цели удобно применять в аквариумном и палюдариумном растениеводстве. И основных препятствий к их применению два.

Во-первых, конечно, это требования к субстрату со стороны культивируемых трав. Глинистый субстрат нецелесообразно применять например, в мягководных системах и для выращивания трав в кисловатой среде - из-за содержащихся в глине в значимом количестве соединений кальция. Кроме того, выращивание трав в кисловатых средах обычно предполагает наличие в субстрате органики, а глина в силу её слабой проницаемости плохо подходит для организации смесевых грунтов с органической составляющей - в таких смесях создаются благоприятные условия в первую очередь для нежелательной анаэробной флоры.

Во-вторых, соображения чисто прикладного и практического порядка, а именно удобство прополки, рассаживания и прочих манипуляций с растениями. Если скажем, мы выращиваем в аквариуме с глинистым грунтом такие виды трав, которые не пускают столонов и грунтовых отводков (кринумы, ряд эхинодорусов, апоногетонов, длинностебельных итп), то проблем с таким грунтом не будет. Но если культивируемые виды подразумевают периодическую прополку, то проблем при глинистом субстрате не избежать, и лучше уж избежать самого субстрата.

Однако, при культивировании растений в горшках значительная часть подобных проблем отпадает. Горшечное содержание позволяет использовать все преимущества глинистых грунтов, комфортных для весьма обширного ряда трав. Поэтому именно о горшечном комплексе на основе глины я и собираюсь благосклонному читателю доложить.

Собственно, комплекс весьма прост, и представляет собой чистую красную глину, обогащённую на разных уровнях золой и окисью железа (ржавчина, охра итп). Зола является подщелачивающим агентом, поставщиком кальция, а также макро- и микро- элементов кроме азота. Ржавчина же дополнительно обогащает глину основным и важнейшим из её питательных компонентов - железом.



Горшки для посадки в аквариум и палюдариум отличаются лишь наличием отверстий - в аквариумных, полностью покрытых водой, отверстия не нужны вовсе. В палюдариумных горшках, надо заметить, излишнее их количество тоже только вредит. В условиях высокой влажности в палюдариуме расходование жидкости растениями невелико, и 4-5 отверстий диаметром 3 мм вполне достаточно для притока воды, а более никакой функции, например вентиляционной, от них и не требуется.

Ведь кислород поставляется в грунт корнями растений, а в условиях залитых и заболоченных грунтов (как в природе, так и в аквариуме, так и в палюдариуме) - это практически единственный и основной источник его поступления в грунт, если только вентиляция не создаётся принудительно. В природе, например, такая принудительная вентиляция имеет место в каменистых чистых ручьях с быстрым течением, а в искусственных средах - при использовании крупнофракционных, промываемых итп грунтов, но это, как говорится, уже совсем другая история, в рамках данной темы не очень уместная.

Итак, лично мои предпочтения по части обустройства горшков таковы: для аквариума - без отверстий, для палюдариума - с несколькими небольшими отверстиями, расположенными в нижней части передней стенки. Такое расположение позволяет знать точно, что нигде сзади, сбоку и снизу ничего не проросло, не сплелось и не вылезло, и не станет мешать ни при каких обстоятельствах.

Начну, однако, по порядку - с золы. Я использую "гашёную" золу, о которой была даже создана отдельная тема, поскольку материал этот удобен в применении и практичен, а кроме того, его легче дозировать и оценивать количественно, чем исходную золу, плотность которой может варьировать в весьма широких пределах.

Зола вносится самой первой, на самое дно горшка, а количество её, разумеется, зависит от общего объёма сосуда. В маленький и низкий горшочек (на снимке сосуд ёмкостью 0,46 л) кладём столько, чтоб только присыпать дно, то есть около 2 мм. В более высокий и ёмкий горшок следует сыпать побольше, однако толщину в 5 мм в любом случае лучше не превышать, во избежание создания слишком агрессивной щелочной реакции в нижней части сосуда. В специальных же случаях, при высадке крупных растений и объёме горшков более 5 л, золу следует класть не отдельным слоем, а в виде обогащённой золой глиняной смеси, засыпаемой на дно сосуда слоем 5-10 см.



Затем слой золы засыпается глиной до того уровня, на который мы собираемся высаживать растение. Глина должна быть не слишком сухой, чтобы не иссушить корни, но не должна быть и слишком влажной, поскольку в этом случае она комкуется и перестаёт крошиться, что вызывает затруднения при посадке куста. У меня на снимке, например, слегка переувлажнённая глина, желательно было бы чуть посуше.



Ржавчину, желательно мелко раскрошенную, вносим поверху сюда же, на уровень высадки куста. На указанный объём это две-три щепотки. Смысл именно во внесении золы и ржавчины на разные уровни, поскольку кальций, железо и ряд других макро- и микро- элементов химически конфликтуют между собой в растворе, что создаёт порой весьма неблагоприятные условия для усвоения их растениями. Глина же, являясь плотным и слабопроницаемым субстратом, позволяет создать на разных уровнях обособленные зоны, насыщенные разными типами питательных солей.



Вообще, может показаться (и надо сказать, это действительно так), что количество железа в субстрате подобного типа слишком велико. Однако, я и в мыслях не имел рекомендовать этот субстрат как универсальный. Субстрат этот, скорее, имитирует грунты определённых биотопов - в частности, в ареалах обитания многих криптокорин. Заболоченные глинистые, заохренные почвы, перенасыщенные осаждённым железом, встречаются довольно часто в местах их произрастания. Это бывает весьма заметно при изучении фотоматериала из некоторых природных биотопов, отснятого в период спада воды.

Впрочем, не все биотопы криптокорин подразумевают глинистые и железистые почвы, и соответственно, не для всех видов предлагаемый субстрат подходит. С другой стороны, глинистые и железистые субстраты являются привычной почвой не только для ряда криптокорин - подобного типа грунты распространены в тропической зоне не только Азии, но и Африки и Америки, и в схожих субстратах произрастает огромное количество трав различных родов и семейств.

Возвратимся, однако, к обустройству горшка. Высадив растение на место, досыпаем горшок до нужного уровня снова чистой глиной.



Таким образом, предлагаемый глинистый комплекс является "улучшенным" вариантом некоего средневзятого глинисто-железистого природного грунта из ареалов произрастания многих аквариумных трав.

"Улучшение" это, впрочем, не исчерпывается внесением золы как подщелачивающего и питательного агента и разделением уровней питания. Ведь необходимо обеспечить растения ещё и азотом, которого ни в золе, ни в глине, ни тем более в ржавчине нет. Если горшок устанавливается в обжитый гидробионтами аквариум, то необходимый азот будет обеспечиваться их жизнедеятельностью и поступлением в воду метаболитов. Кроме того, и органический осадок будет поставлять продукты распада, богатые азотом, в грунт. Если же иметь в виду необитаемый палюдариум, то поступление азота необходимо тем или иным способом обеспечить. И к тому есть несколько путей.

Можно, например, пойти по пути естественному, и вносить в палюдариум органику - притом как на поверхность субстрата в горшках, так и в пространство между горшками. Этот способ хорош тем, что кроме азота, преющая органика выделяет вообще богатый комплекс питательных веществ, а к тому же и углекислоту, что важно, если вы не используете СО2 - подкормку.

Можно пойти и по пути неестественному, сделав ставку на минеральные удобрения и СО2 - подкормки. Этот способ ничем не хуже, только требует гораздо большего внимания, компетентности и контроля со стороны растениевода. На СО2 - подкормке, впрочем, я останавливаться не стану, поскольку эта тема к грунтам отношения не имеет, а вот о подкормке минеральной напишу пару слов.

Итак, подразумевается, что подкормка вносится вместе с водой, доливаемой в палюдариум. По крайней мере, я использую этот способ, а не какой-то другой, поэтому буду писать только о нём. Поскольку зола может иметь различный состав, то и минеральные подкормки требуются различные. Зола из листового и травянистого материала гораздо богаче калием, нежели зола древесная. И особенно бедновата калием зола от хвойных пород древесины.

Поэтому, если вы использовали в горшке древесную золу, то подкормку лучше производить калийной селитрой, которая обеспечивает поставку как калия, так и азота, и не содержит побочных и вредных примесей вроде сульфатов, хлоридов и прочих, способных накапливаться в замкнутой искусственной системе. Если же вы использовали золу от всяческих веток, листьев и корья, то калия в ней достаточно, и в качестве подкормки можно использовать мочевину или аммиачную селитру, которые также не содержат побочных продуктов.

Надо сказать, впрочем, что оба способа можно и даже нужно полезно совмещать. Минеральные подкормки хороши на первом этапе организации палюдариума, когда субстрат свеж, а травки ещё слабы, потребляют мало, и дефицит каких-либо конкретных элементов ещё маловероятен. С течением времени, однако, контролировать наличие и доступность питательных веществ становится всё сложнее, и в том случае, когда растению становится чего-либо недостаточно, довольно трудно понять, чего именно. Даже опытному специалисту трудно это понять, что бы они там с важным видом ни писали в справочниках. Любой опытный специалист предпочтёт при наличии признаков недостаточного питания не гадать на кофейной гуще, а взять и пересадить растение в новый субстрат. И вот тут, друзья мои, и понимаешь, что глина, зола и ржавчина - это вам не Деннерле и не Ада какая-нибудь. Денежная стоимость подобного грунта нулевая для человека деятельного и духовного, идущего по жизни с открытыми глазами и пустыми руками.

Комплексное же применение органических подкормок наряду с минеральными является наиболее предпочтительным, и приводит к максимально длительному сохранению баланса и питательного потенциала субстрата. С практической же точки зрения наиболее удобным представляется внесение органического материала на поверхность грунта в горшках, с одновременным применением минеральных подкормок по воде.
_
 
PantagruelДата: Воскресенье, 28 Января 2018, 08:28 | Сообщение # 2
Одмине
Offline
Что ж, в результате некоторого опыта эксплуатации данного типа грунта у меня накопился ряд наблюдений и выводов, о которых, думаю, следует обязательно упомянуть. Дело в том, что прежний мой опыт применения глинистых грунтов предполагал наличие верхнего покрывающего слоя из осадочной или внесённой преднамеренно органики. Так было в аквариумных условиях, и так же было в условиях палюдариума. Однако, попытки использовать данный субстрат в чистом виде, без органической составляющей и на минеральных подкормках вскрыли целый ряд интересных и важных моментов, о которых, на мой взгляд, обязательно стоит упомянуть. Тем более стоит, что грунты данного типа я считаю весьма применимыми и перспективными в ряде случаев. Не во всех, конечно, случаях, подчеркну это снова; и грунты эти неуниверсальны. Как раз на этих особенностях и областях применения и следует, на мой взгляд, остановиться подробнее.

Итак, по порядку.

1) Подкормка азотом через доливаемую воду оказалась неэффективна. В условиях влажной теплички расход воды в сосуде весьма невелик, и долив требуется крайне редко и в незначительном количестве. Притом разумеется, что расходование воды впрямую связано со степенью вентилируемости сосуда. И тут всё хорошо, когда мы выращиваем виды, нетребовательные к высокой влажности - тогда и испарение воды велико, и долив с добавлением азотных удобрений достаточен, и приток атмосферного СО2 ощутим.

Но ряд видов, особенно редких и в культуре тяжёлых, требует таки очень высокой влажности. И подкормка через доливаемую воду становится в этом случае совершенно неэффективной и неактуальной. Подкормку следует делать, добавляя удо в поливочную воду, и производя полив прямо в горшок, обычным порядком. Для этого удобно использовать спринцовку.

Также имеет значение, безусловно, и плохая проницаемость глины - проникновение питательных веществ в её толщу возможно лишь при расходовании растениями или при испарении, то бишь при некотором "подсыхании" кома. Тогда как например, в случае с крупнозернистым субстратом мы имеем дело с простой диффузией и конвективным обменом, когда ничего не мешает жидкости проникать в толщу субстрата.

2) Минеральная подкормка - это конечно хорошо, однако же верно определять нужную дозировку удобрений и контролировать показатели фактического их содержания в грунте весьма затруднительно. Растения легко как перекормить, так и недокормить. Поэтому слой покрывающей органики безусловно, служит в этом отношении хорошую службу, и при посадке трав в горшки лучше оставлять место вверху для досыпки органического материала. Этим материалом может служить например, заранее заготовленный и подсушенный лиственный опад из лесной подстилки - лучше немного подпревший, поскольку на свежем зачастую очень интенсивно развивается плесень. Как вариант, подходит и спитой чай, однако плесневеет он тоже весьма охотно. Надо заметить, впрочем, что "обычные", не патогенные виды плесневых грибов бывают опасны лишь для ослабленных, только что высаженных или юных растений, а укрепившимся и развившимся не вредят.

Следует отметить также и упоминавшееся уже неоценимое свойство преющей органики - выделение из неё углекислоты. В условиях слабовентилируемых тепличек с высокой влажностью эта углекислота имеет большое значение, поскольку собственно говоря, атмосферный её источник у нас почти полностью перекрыт. Никто не отменял, конечно, и искусственной подачи углекислоты - например, я использую однократную подачу из баллона в утренние часы, но можно использовать и другие, более рациональные и сложные схемы.


В дополнение стоит упомянуть и об одной вещи, явившейся для меня неожиданностью и составившей весьма ценный опыт. Криптокорины в тепличках продемонстрировали несколько необычные признаки азотного голодания, довольно нехарактерные, скажем, для полевых, декоративных или сельскохозяйственных культур.

Признаки эти, конечно, проявились в комплексе, однако же, наиболее характерным и массовым было усыхание и отмирание кончиков листьев. У одних видов оно сопровождалось пожелтением кончика, у других он коричневел и отмирал сразу. Сумятицу вносило то, что у одних видов это сопровождалось стагнацией и измельчанием, у других - бурным пусканием отводков с угнетением основного куста, с третьими же кроме кроме отмирания кончиков словно бы ничего и не происходило. Были и такие виды, которые лишь немного теряли в габитусе и скорости роста, и даже упомянутого отмирания кончиков не демонстрировали.

Так вот, на азот я начал было грешить в первую очередь, поскольку недостаток азота в этом субстрате был естественен и предсказуем. Однако, внося подкормку в окружающую горшки воду, я сначала был уверен в эффективности данного способа. Пребывая в этом заблуждении, я начал было грешить и на СО2, и на неоптимальную влажность, и на излишнюю щёлочность субстрата. Тем более, повторюсь, что по внешним признакам можно было легко подозревать голодание не по азоту, а по чем-то другому, или вообще предположить влияние каких-то факторов, не имеющих к питанию непосредственного отношения.

Однако, начав проводить подкормку непосредственно в горшки, я с облегчением отметил, что травки начали выправляться, и состояние их приходит в норму. Однако, времени было упущено много, и несколько ценных видов уберечь не удалось.

Собственно говоря - теперь, после добавления органики на поверхность субстрата, специфика выращивания вернётся к моему прежнему опыту, только теперь уже с использованием горшков вместо сплошного грунта. А поскольку в те времена всё росло и колосилось в тепличках на диво, то и рассчитываю я с глинистым субстратом на дальнейший успех и благоприятную перспективу.
_
 
PantagruelДата: Суббота, 17 Февраля 2018, 13:52 | Сообщение # 3
Одмине
Offline
Нет, убедился я всё-таки в том, что держать эту тему в общем разделе нет оснований. Слишком специфичен подобный субстрат, слишком много требует плясок с бубнами и балансировки. Первые мои удачи с подобным субстратом объяснялись тем, что использовался он либо а) в условиях аквариума, когда растения получали азот и прочее недостающее из воды и б) в условиях теплички, когда слой глины был относительно тонок, питание же осуществлялось посредством обильного слоя покровной органики.

Для первоначальной же посадки растений в такой грунт требуется его изначальная балансировка в первую очередь по азоту и кислотности, что уже само по себе представляет некоторый геморрой. Замечу, впрочем, что иначе как в качестве экспериментальных и далёких от универсальности, я их и не позиционировал.

В качестве предварительных выводов и перспектив скажу, что пожалуй, в экспериментах с глинистыми субстратами я возвращаюсь к тому, что хорошо зарекомендовало себя, а именно - тонкий глинистый (возможно, удобренный) слой в качестве основного несущего, и значительный слой покровной органики в качестве дополнительного питательного.

В том же виде организации субстрата, как он представлен в топике, по моему теперешнему мнению, нет никакой перспективы. Лучше подкопить опытного материала и на этой основе выдать что-либо более практичное и эффективное.

Тему сношу в подвал - Одмине.
_
 
Строничка » Книга Бытия » Подвальчик Сергея Лазо » Комплекс на основе глины
Страница 1 из 11
Поиск: